Chauffage ⇒ Isolation cuve d'empatage

[Kapsul]

J'ai le meme besoin pour future cuve au gaz, j'en suis arrivé aussi à regarder ces matériaux à base de laine minérale ignifuge, donc compatible contact flamme. Meme si le pouvoir isolant est peut etre moindre, le critere flamme passe en tête
Dans mon idée je descendrai même plus bas que la cuve, pour réaliser le pare-flamme + l'isolation de la cuve d'une seule pièce, histoire de moins "chauffer mon jardin".
Du coup le 1er qui trouve fait tourner ! Mais ca m'a lair d'être la bonne piste.
Attention avec les isolants d'une certaine épaisseur (10-20-30mm ?), il faut veiller à ne pas les tasser sous peine de réduire fortement le pouvoir isolant.

[Penn-Maen]

Si je peux me permettre, cette matière ressemble comme 2 gouttes d'eau justement aux pares-flammes utilisés par les plombiers.

Or si l'optique est de consommer moins de gaz, il faut limiter les déperds, ce que ne permets pas (amha) ce produit.
Alors pourquoi ne pas utiliser cela en partie basse (les 15/20 premiers centimètres) en 2 couches, puis passer ensuite sur quelque chose qui soit véritablement isolant thermiquement ?

A noter que le liège par exemple est M0. Pour éviter qu'il charbonne au contact de la flamme, il suffit... de ne pas le mettre au contact (ça parait con dit comme ça je sais). Pour cela, soit la fibre céramique, soit d'autres matériaux non combustibles : ciment-feu, fibre de verre, simple tole, etc. Principe du triangle du feu.

Petite expérience réalisée avec une cuve de 120 litres sur gaz, isolée par des demi-coques en polystyrène (oui oui). La seule précaution prise était d'avoir enlevé le PSX sur ~ 20 cm autour de la zone de contact de la flamme.
Après 5 heures de chauffe à pleine ébullition : le PSX a fondu sur environ 5 à 10 cm de plus, hormis à un endroit (au droit du point canalisant des fumées). Les produits de combustion refroidissent très vite. On peut donc, dès qu'on dépasse la distance au feu idoine, partir sur un isolant plus efficace.

[Kapsul]

Yep ça fait penser aux boucliers thermique de soudure, ça doit pas être loin. Après je dirais que l'importance du pouvoir isolant est moins une prio que si l'on est en infusion pure, mais qui peut le plus...
Merci pour ces infos/idées.

[Nowar73]

Hello,

Intéressant en effet ce post ; le petit brassam que je suis utilise une glacière système D customisée ; et je dois dire que pour mes recettes simples en monopalier je suis plutôt content du résultat. (En général je préchauffe à 74°C avec du malt à 20°C ; j'atterris pas trop mal pour un palier à 66°-67°C pendant 1h). J'utilise un petit tableur pour ajuster la température de pré-chauffe en fonction des volumes et des quantités de malt.

Mon installation actuelle : (vous risquez de prendre peur!) :

viewtopic.php?p=482222#p482222

Donc je me dis que si j'avais à faire un peu évoluer mon installation, je restera bien sur ce type de process rudimentaire!

J'ai repéré ce genre de chose qui semble adapté aux quantités que je brasse ; je ne sais pas ce que ce la vaut...

https://brouwland.com/fr/cuves-et-fonds ... fIQAvD_BwE

Si de personnes sont équipées de la sorte, ça m'intéresse d'avoir un peu de retour d'expé

Amitiés brassicoles!

[Penn-Maen]

@Kapsul : moins important je ne sais pas dans la mesure où toute calorie non perdue est une calorie que ton bruleur n'a pas besoin de fournir. Hyeud semble avoir 2 cuves de 200 litres. Alors ok il y a de l'inertie, mais pouvoir se permettre de chauffer la cuve en 1h au lieu de 1h30 (valeur fictive), et ne pas avoir à relancer le feu 15 minutes par heure pendant l'empâtage ou le rinçage, bah au final ça fait une bonne épaisseur de billet
D'où ma proposition de mettre un isolant anti-feu par le bas (en général plus cher et moins efficace qu'un isolant thermique) puis de passer assez vite à isolant de meilleure qualité thermique.

Mais mon hypothèse sur le produit est peut-être foireuse, car le lambda bouge avec la température (cf facteur de Lorenz). Je ne serais donc pas étonné que λ=0.42 @1000°C soit 10 fois meilleur à 100°C (en général, le lambda d'un matériau est donné à 20°C) , auquel cas mon propos serait nawak

Ci-après un exemple de profil "en sur-jaquette" qui serait selon moi efficace :
- la cuve au centre
- une lame d'air, pouvant (ou non) servir à l'évacuation des gaz de combustion.
--- Si on s'en sert comme évacuation, la largeur doit être supérieure à 15 mm (maximisation de la turbulence, donc maximisation de la récupération des calories). A noter : l'évacuation des fumées, en point haut, doit être muni d'un coupe-tirage qu'on ferme dès qu'on stoppe la chauffe
--- Si on s'en sert comme "lame isolante" alors la largeur doit être inférieure à 15 mm (je recommande 10 à 12 mm) pour éviter les phénomènes convectifs
--- On peut aussi totalement se passer de cette lame d'air. Plus simple à mettre en oeuvre et dans ce cas on se retrouve avec l'équivalent d'un tank à lait
- en jaune un isolant thermique (là perso je partirais sur un coef R au minimum de 1 à 1.5 m²K/W)
- en bleu un isolant intumescent ou ignifuge
- en noir à l'extérieur : un revêtement (métallique ou autre) pour faciliter le nettoyage

Off course, ne pas oublier un couvercle, isolé lui aussi.

Cuve-jaquette-isolée.jpg

[hyeud]

Bonjour,

oui tu as tapé dans le mille, ma chauffe prend 1h30, je voudrais baisser, et je dois rallumer (environ 1 minute) toutes les 15-20 minutes pour l'empâtage, et encore pour obtenir ça, je lui met un manteau d'isolant (17 couches) entre chaque re-chauffe, que je dois enlever-remettre etc...
Avec mon installation actuelle, je ne peux pas mettre en place la solution que tu proposes, mais je garde ça pour quand je changerai de local.

Merci.

[Penn-Maen]

Avec mon installation actuelle, je ne peux pas mettre en place la solution que tu proposes

Pourquoi ?

Les jaquettes peuvent être posées à demeure sur tes cuves moyennant :
- une "peau" externe facile à nettoyer (tôle roulée par exemple)
- l'insertion d'entretoises judicieusement disposées entre la cuve et la peau extérieure (si tu bascule tes cuves pour les nettoyer, en confectionnant un "berceau" de sangles pour les recevoir). Ca crée des ponts thermiques mais avec du bois ou un isolant dur type polyuréthane ça se fait. Si l'isolant est en liège et que tu ne gardes pas de lame d'air, alors c'est banco toute catégorie car besoin ni d'entretoise ni de coque extérieure
(pis 2 gros bouchons en liège de 80 cm x 50 cm au milieu de la brasserie, ça a de la gueule )

Ce n'est pas Dany qui utilisait des TAL de 500 litres dont il avait uniquement viré la tôle et la couche d'isolant au fond ?

Je reviens sur le liège : à une époque je me suis tâté à refaire l'isolation de Miss Vilaine pour un truc plus propre. Dans mes pistes de recherches il y avait la solution de fabriquer des coques en liège expansé à l'aide de colle à tapisserie et de recouvrir ça d'un film alu autocollant.

[hyeud]

Parce que d'ici quelques mois à 1 an, si tout se passe bien, je vais passer en chauffe rocket stove avec du bois, et je voudrais éviter de trop toucher à mes cuves en attendant, donc faut que je pèse le ratio argent par rapport au nombre de brassins où je vais utiliser cette solution.
J'ai lu le post sur le liège c'est intéressant, je vais cogiter et rechercher un peu plus.

[Mael Dupuis]

Bonjour je brasse avec une cuve brewferm électrique de 35L je souhaiterais l'isoler afin d'économiser de l'énergie j'ai pensé à 2 solution soit de la laine de verre emballée dans des couvertures de survie soit des panneaux de liège, quelle solution et quelle épaisseur me conseillez vous
Merci

[Penn-Maen]

à ta place, j'évierais autant que possible la laine de verre + couverture de survie.
Tu peux partir sur du tissus polaire, de la laine de coton, de la ouate de cellulose, etc si tu veux du souple.
Autre solution : faire une coque rigide, plus ou moins démontable. Pour cela, ce ne sont pas les matériaux qui manquent : panneaux de mousse extrudé (du genre utilisé en maquettisme, je n'ai plus le nom), PSX, PU, liège.
Dans ton cas, je partirais plus sur du liège, en plaque fines. Cintrées autour de la cuve, collées comme un "lamé-collé" en charpente. Tu as moyen de faire, moyennant patience, un jeu de 2 demi-coques. Prévois un système de champ rainé-bouveté sur tes coques plutôt qu'un champ plat qui laissera forcément un pont thermique assez conséquent.

En pj, une copie écran d'un de mes outils de travail si ça peut aider (je peux intégrer d'autres matériaux / épaisseur si besoin)

Deperd_epaisseur_materiau.jpg