Brassage automatisé ⇒ Open GraiNMaster, l'automate de brassage open source

[n.master]

Bravo pour vos montages, c'est joliment réalisé.
Pour ce buzzer diabolique en fait c'est piégeur :
Soit on trouve un module tout fait pour arduino, mais il est passif et attend une fréquence modulée pour émettre un son
Soit on trouve un buzzer actif qui n'attend que du 5V pour fonctionner, mais on ne peut pas le mettre "en direct"
car les sorties numériques de l'arduino ne sont pas prévues pour sortir plus que quelques milliampères et un buzzer ça bouffe...

Donc la solution simple pour le moment elle n'existe pas, il faudra que je me procure un de ces modules passifs pour adapter le code à son usage.

@Boggy62000
Je vais me répéter mais est-ce qu'un buzzer est à ce point nécessaire ?
tu ne veux pas essayer le montage sans le buzzer ?
il est 100% facultatif, ça n'affichera pas d'erreur ni bug, ni rien, c'est juste un petit gadget accésoire

[rockeurfoo]

Sinon, il suffit de mettre un transistor...

[Boggy62000]

Sinon, il suffit de mettre un transistor...

Je suis intéressé par le montage à réaliser si cela ne nécessite pas de modification du code.

N.master,
J’ai fini le montage, tout testé en eau et cela fonctionne bien. Pour le buzzer, c’est effectivement la cerise...


--- ---

[n.master]

@rockeurfoo : oui mettre un transistor c'est ce que j'ai fait, mais le montage se veut délibérément simple, même pour quelqu'un ne maitrisant que les bases de l'électricité. Le transistor c'est pas hyper compliqué en soi, mais déjà que souder la résistance de pullup fait abandonner une partie des intéressés, si je commence à parler de transistors, ça va paraitre vite impossible à un certain nombre. Sans compter la difficulté de faire ça "proprement" sans circuit imprimé. Et le fait qu'il faudra approvisionner 1 ou 2 composants supplémentaires
Je considère donc que si on comprend parfaitement le principe de fonctionnement, on saura choisir le type de transistor et l'adapter au montage. Si on ne saisit pas tout, il vaut mieux en rester aux modules préfabriqués qu'on assemble sans soudure.

On est sur un forum de brasseurs amateurs, bons bricoleurs certes, mais pas forcément informaticiens, électroniciens ou ingénieurs
Donc certaines choses pourtant possibles ont volontairement été laissées de côté

Je mettrai un schéma d'un montage à transistor pour ceux à qui ça ne fait pas peur

[maxwellinho]

Salut,

@Boggy62000 Désolé pour la réponse tardive, voici la ref que j'ai commandé:

https://fr.aliexpress.com/item/High-qua ... 6c37wgY0M6

C'est un passif normalement, il fait un petit "clac" bizarre mais j'avoue ne pas avoir passé de temps dessus

Pas mal l'idée de l'emporte pièce + meule, tu as sûrement moins transpiré que moi !

[Boggy62000]

Surtout avec 5 trous à faire...
J’ai le même click très discret mais je vais creuser: j’ai commandé un buzzer dit « actif » mais il ressemble étrangement au passif sur la photo ...


--- ---

[Boggy62000]

Premier brassage ( la Ch’ti Franck of course)
Rendement de 69,5 %, densité à 1061 au lieu de 1059.

Je suis content, malgré les aléas rencontrés; raisonnables pour une première

En résumé : démarrage galère avec beaucoup de faux contacts sur les alimentations 220v, une carte électronique qui ne sort plus le 5v; heureusement en double; et le lecteur de carte SD qui ne répond plus. Le boîtier est vraiment trop petit et je n’avais pas été suffisamment attentif sur les serrages.

Lors des paliers, pas bien compris l’intérêt d’un mash out qui n’a pas de temps décompté ? ( 10 min dans cette recette). Utiliser un des 4 paliers ne revient il pas au même si on est sur un temps fixe ?

Impossible d’atteindre les 78 degrés et ensuite sur l’ébullition , impossible d’en avoir une franche : la régulation se bloque sous la consigne avec des indications a - 127 degrés toutes les 3 lectures ( voir photo ). Cela semble couper la chauffe et perturber la régulation.

Peut être simplement un souci de compilation du programme avec des librairies ?

Donc évaporation moindre mais comme j’avais mis moins d’eau , je m’y retrouve sur le densité finale (1061 pour 1059 attendu). Comme la recette est à 80 min d’ébullition, ça a évaporé quand même !

Le système Herms pour refroidir fonctionne bien, envoi direct en seau de fermentation . Par contre je l’ai mal vidangé et j’ai sans doute perdu 0,5 litre;

2g d’irish Moss utilisés en fin d’ébullition pour les 18l; environ 1 litre de moûts perdu très chargé pas transféré en seau.

Bref, si n.master a une piste, je suis preneur.
Quelques photos ci dessous

IMG_5735.JPG

IMG_5736.JPG

IMG_5737.JPG

IMG_5739.JPG

--- ---

[n.master]

Salut,
Plusieurs choses :
L'étape nommée "mash out" sert aussi d'étape de rinçage sur les systèmes mono cuves. Donc c'est totalement fait exprès qu'il n'y ait pas de compte à rebours sur cette étape, puisque le rinçage ne dure jamais exactement le même temps (surtout si tu t'es amusé avec du blé de l'avoine et autres trucs bien collants) . Si tu veux une "vraie" étape de désactivation enzymatique, le mieux est de programmer un dernier palier à 78°
Sinon, vu que l'ébullition démarrera peu de temps après, le mash out peut être complètement négligé.

Ensuite si ça affiche -127° c'est un problème de sonde de température. Il faut vérifier son branchement.
Mais si le lecteur SD déconne lui aussi, c'est signe que l'alimentation de l'ensemble est parasitée (ou le câblage un peu trop négligé)

Je ne l'ai pas assez développé dans le tuto, mais un fil de signal ou d'alimentation en courant continu ne doit jamais passer proche d'un câble de puissance 230V, sinon c'est une vraie antenne à parasites. L4arduino est robuste de ce côté là, mais la sonde et le lecteur SD beaucoup moins

On peut limiter les parasites en torsadant les fils, mais ça fera pas forcément des miracles

Le lecteur carte SD doit être muni des câbles les plus courts possibles, et ne doit pas être branché avec des connecteurs de prototypage type "DUPONT" il vaut mieux qu'il soit soit soudé.

Pour l'ébullition, il faut que j'explique un peu pourquoi c'est comme ça a été fait comme ça, et pourquoi c'est imparfait :
Sur ma cuve, et probablement dans bien d'autre cas, mettre la chauffe à fond c'est risqué en début d'ébullition (car gros risque de débordement), et une fois que l'ébullition est franche, ça l'est un peu trop, au point que l'évaporation devient trop forte.
Du coup, l'étape d'ébu ne met pas la chauffe à fond, c'est un palier géré par PID, comme les autres.

Donc en l'état actuel des choses, pour avoir une ébu vraiment franche, tu as deux solutions (bancales toutes les deux je l'admet) :
1) programmer 102° ou 105° pour la température d'ébu. Comme l'automate n'arrivera pas à cette température, il mettra la chauffe à fond et tu obtiendras ton ébullition.
Inconvénient : si tu n'atteins pas la température de consige, pas de décompte du temps restant ...
2) beaucoup plus simple : brancher la cuve en direct sur une prise murale pendant l'ébullition, comme ça elle tourne à pleine puissance et le compte à rebours fonctionne


Cette étape fait parti de la liste des améliorations à prévoir dans le code. A la prochaine révision, je mettrai un % de puissance de chauffe pour l'ébu, et non pas une température.

A+
Nico

[Penn-Maen]

si je peux me permettre : remet l'inter diff dans le bon sens, et peaufine l'usinage du boitier (le btn "test" semble partiellement enfoncé). Ce serait con d'avoir prévu toutes les sécurités et que celles-ci ne fonctionnent pas/mal à cause d'un montage à la hussarde

Edit : si tu gardes ton boitier à plat ça ira, mais pas si tu le met vertical

[Tagazok]

si tu gardes ton boitier à plat ça ira, mais pas si tu le met vertical

Du coup, peut-on utiliser un différentiel "sur le dos" : coffret/boite posée à plat sur une table et le différentiel fixé au fond de celle-ci (face vers soi) ?

un fil de signal ou d'alimentation en courant continu ne doit jamais passer proche d'un câble de puissance 230V, sinon c'est une vraie antenne à parasites.

Tu as une vague idée de la distance mini pour être tranquille ? (je vais cabler le coffret de mon herms bientôt et la sonde PT100 sera sur une sortie XLR pas trop loin d'une sortie 220V... gloups...)