Cuves ⇒ Stérilisateur Lidl

[cacofon]

Hello, le thermostat n'est pas vraiment top, clairement. Après, avec un vrai thermomètre (et pourquoi pas en isolant la cuve avec du carton), on peut en faire qqch ! !
Après de bons mois d'utilisation, je l'utilisais encore il y a 6 mois, je peux dire que ce n'est pas trop mal, à condition d'avoir un vrai bon thermomètre.

Si ça peut te rassurer, c'est cool.

Nico

[crunchy]

Bonjour à tous,

Un petit up de ce post

Je viens de me procurer d'occaz ce fameux stérilisateur (40 roros jamais servi sur le bon coin ).J'aimerais comme vous, essayer de le modifier afin d'améliorer ses principaux défauts relatés (trop faible puissance pour du multi-paliers, ébullition mollassonne, et sonde de température trop imprécise ).

L'idée est autant de faire une cuve d’empâtage à thermostat automatisé (pid intégré par défaut sur le stérilisateur) à bas prix, que pour le défi électronique/hack DIY qui m'amuse.

Donc , après ouverture de la bête , l’électronique semble assez "simple" , car bien séparé par deux cartes distinctes (1 -> interface de puissance/alim et 2- gestion et commande numérique : thermostat, minuterie). La résistance de chauffe qui fait bien 1800w à l'ohmetre ( j'esperais naivement un bridage matériel) est commandé par un transistor/optocoupleur donc on doit théoriquement pouvoir augmenter la puissance de la résistance en modifiant le fusible 10A de protection et peut etre l'optocoupleur .

Si on se base sur une prise électrique standard protégée en 16A on a 16*220V = 3520W en limite de puissance théorique (avec de la marge 2500-3000w serait déjà bcp plus confortable).

La sonde de température est directement reliée à la carte de gestion. C'est la variation de la résistance de la sonde qui semble faire varier la température relevée.
Les problèmes de mauvaise mesure sont peut être du à deux problèmes :

- un mauvais étalonnage de la sonde à une température donnée (si on considère que la variation de la résistance est linéaire en fonction de la température).
-une mauvaise modélisation logicielle de la variation de T° (ex la carte de gestion considère que la variation est linéaire alors que ça n'est pas le cas.

Je pense donc déjà dans un premier temps voir à quoi ressemble la courbe de variation ohm/T° de cette de cette façon :
mise en chauffe de 20L d'eau dans la cuve
relevé à l'ohmmètre (branché en // sur la sonde ) de la valeur de la résistance pour chaque degré jusqu'a l'ebulition (avec un thermomètre analogique précis) comparaison de la valeur donné par le stérilisateur.

Avez vous déja fait ce genre d'expérience? Si oui ça à donné quoi?

Plusieurs brassam ont parlés d'une protection "anti cuve vide" de ce stérilisateur. Je n'arrive pas a voir comment elle se matérialise électroniquement parlant, Avez vous des infos la dessus?

Quelqu'un a t'il déja modifié la resistance de chauffe (une spirale directement sous la cuve) ou rajouté un thermoplongeur en // sur l'optocoupleur?

A+

[2beta]

La résistance de chauffe qui fait bien 1800w à l'ohmetre ( j'esperais naivement un bridage matériel) est commandé par un transistor/optocoupleur donc on doit théoriquement pouvoir augmenter la puissance de la résistance en modifiant le fusible 10A de protection et peut etre l'optocoupleur .

1800w à l'ohmetre? Comment tu as fait ça?
La puissance c'est U*I=Puissance
U=230V (c'est fixe du réseau)
I = U/R (comme la tension du réseau est fixe et la résistance aussi) le courant sera fixe.
Donc tu ne peut changer la puissance de la résistance.

Je pense donc déjà dans un premier temps voir à quoi ressemble la courbe de variation ohm/T° de cette de cette façon :
mise en chauffe de 20L d'eau dans la cuve
relevé à l'ohmmètre (branché en // sur la sonde )

Mauvaise idée, si c'était 2 appareils de mesure parfait ça irai, mais là chacun va perturber l'autre.

[crunchy]

J'ai simplement relevé la valeur de la resistance à vide de la résistance de chauffe soit 29.2 ohms. P = U²/R = 52900/29.2 = 1810W.
Sinon , je ne cherche pas à modifier la resistance actuelle, mais à remplacer celle ci par une autre plus puissante. Dsl si je me suis mal exprimé.

Mauvaise idée, si c'était 2 appareils de mesure parfait ça irai, mais là chacun va perturber l'autre.

.

La resistance interne d'un ohmetre est de plusieurs Megaohms, la sonde fait environ 30Kohms à 25°C et varie maxi d'un delta de 20kohms entre 0°c et 100°C, il y aura donc je te l'accorde une erreur de mesure du a l'ohmetre mais qui pour la précison que je recherche (+- 1°C) sera négligeable. Le problême pour moi , n'est pas d'avoir une mesure avec une résolution précise mais d'avoir une mesure proche de la réalité.
En effet dans les messages précedent, des brassams ont carrement relevé des erreurs de dizaine de °C.

Je pense que ces errreurs sont peut etre du au rendement maximum recherché par les fabricants de ces stérilistaeur à bas cout. Vu le prix je ne pense pas que l'usine de fabrication s'embete à calibrer et etalonner chaque sonde (valeur réelle à 0°C , à 100°C etc...) , cette étape est pourtant indispensable pour avoir des mesures propres.

Fanch

[jean-jean]

Bonjour,

Je me suis acheté la même cuve il y a 2 semaines, sans avoir eu connaissance au préalable de cette discussion.
Je sais que Lidl apporte des modifications/améliorations sur ces produits avec le temps. J'espère que ce produit en aura bénéficié. Mais la seule façon d'en être certain, c'est de faire des tests, ce que je ferai ce soir.
Je vous tiendrai au courant.
Sinon pour que qui est des modifs électriques/électroniques, je suis à fond pour!
As tu pu prendre des photos afin de pouvoir commencer à réfléchir collectivement sur une solution simple?
Y a il un microcontrôleur? est il identifié? (marque/model) J'aime bien l'afficheur, ce serait dommage de l'abandonner.

[jean-jean]

Bon alors voila,

J'ai fais la même expérience que Navisca le 28 Juin 2011 et le résultat est plutôt satisfaisant!
J'ai utilisé un thermomètre à diode (très fiable) pour comparer ce que me disait la sonde interne.

- Avec 20 litres d'eau à l'intérieur (pour le test) à 18°C pièce à 23°C
+20 min de chauffe
- 1° palier : 15 min sonde à 45°C -> thermomètre à diode: 45°C
+20 min de chauffe
- 2° palier : 30 min sonde à 63°C -> thermomètre à diode: 62°C
A bout de 1 min et une homogénéisation, l'eau arrive à 63°C
+15 min de chauffe
- 3° palier : 30 min à 73°C -> thermomètre à diode: 72°C
A bout de 1 min et une homogénéisation, l'eau arrive à 73°C
+10 Min de chauffe
- 4° palier : 10 min à 78°C -> thermomètre à diode: 77°C
A bout de 2 min et une homogénéisation, l'eau arrive à 78°C
+20 min de chauffe
- 5° palier : 20 min à 100°C -> thermomètre à diode: 97°C
A bout de 5 min et une homogénéisation, l'eau arrive difficilement à 100°C.
En continuant à mélanger la sonde interne décroche rapidement des 100°C ce qui relance la résistance. Et en maintenant le mélange, on chauffe en permanence.

Il apparaît donc que la sonde est assez précise! Je réglerai peut être un degré de plus pour être sur d’être au palier mais globalement je trouve ca satisfaisant. Surtout que l'on a l'impression que l’inertie de la résistance après coupure est prise en compte pour arriver malgré tout à la bonne consigne.
Après pour le temps de chauffe, je suis d'accord c'est une catastrophe. Mais je vais tenter d'isoler la cuve avec de l'isolant super performant constitué d'une dizaine de feuilles dont de l’aluminium. Je prendrai une photo.
Une résistance supplémentaire peut être un atout pour gagner quelques minutes.
Enfin l’ébullition: Chez moi ça bouillonne très gentiment. C'est pas la folie, ca fait suffisamment de bulles pour que l'on ne puisse plus voir le fond. Mais je pense que c'est suffisant. Il faudrait peut être ajuster la durée d'infusion en conséquence. Des idées? Une personne avait parlé d'un calcul savant et d'un graphique.

Pour les autres personnes n'aillant pas ces résultats, je soupçonne Lidl d'améliorer ses produits. Pour info, avez vous la sonde en inox vissée au fond de la cuve?

Conclusion: je pense ajouter ce thermoplongeur de 1000W à 18€ pour compléter le dispositif.

Qu'en pensez vous?

[Penn-Maen]

Enfin l’ébullition: Chez moi ça bouillonne très gentiment.

il est conseillé d'avoir une ébu "franche et vigoureuse"

[valencygne]

Cool, me voilà rassurer je les achetais en partie pour la bière, mais pas encore tester en effet j'attends d'avoir trouver un refroidisseur. Je pense donc que je vais l'isoler afin de faciliter la montée en chauffe et économiser la résistance.

[crunchy]

Salut les lidlophiles !

J'ai étudié ce weekend un moyen de forcer la bête allemande à une bonne grosse ébullition vieille france qui passera outre les normes de sécurité outre-rhin pour protéger leurs petites tete blondes , .

Et je pense être arrivé à un résultat tres satisfaisant sans passer par un thermoplongeur d'appoint et pour moins de 2€ de matos!

La preuve :



dépassement des 100°C


La bidouille reprend la très bonne idée d'Optalix de rajouter un interrupteur sur le socle plastique du stérilisateur ( décrite dans son tuto suivant : )

http://www.brassageamateur.com/forum/vi ... 808#153808

Par contre après avoir lu les commentaires sur son tuto,il semble qu'il y ai plusieurs inconvénients :

• la minuterie s’arrête une fois que l'on appuie sur l'interrupteur puisque la sonde pense être a une température inférieur a celle réelle (donc on ne peut plus se baser sur elle alors qu'elle est très pratique : elle sonne de plusieurs BIP puissant une fois la T° atteinte et une nouvelle fois la minuterie finie).

• il rapporte aussi qu’après sa modif le stérilisateur a eu plusieurs pb de détection cuve vide voir :viewtopic.php?p=159336#159336

Donc je me suis dis que plutôt que de tromper la sonde de T°, il faudrait mieux forcer la commande de la résistance de chauffe (optocoupleur) .

Pour ceux qui ont déjà ouvert le stérilisateur, ils ont du s’apercevoir qu'il y avait à l’intérieur deux cartes électroniques reliées par une nappe :

• La première est en basse tension a les fonctions d'affichage,de thermostat, et de minuterie.

• La deuxieme fait office d'interface de puissance et d'alimentation pour la première (5 et 12V) (C'est sur cette carte qu'est relié la résistance de chauffe et l'arrivée 220V.)

J'ai donc essayer de refaire le schéma électronique de la partie interfaçage de puissance du stérilisateur après l'avoir ouvert en suivant les pistes sur la carte.Voici ce que j'ai relevé :



schéma papier (au stylo rouge c'est la modif que j'ai effectuée)


Le signal de commande de la résistance de chauffe se fait par une des pattes de la nappe reliant les deux cartes ( patte notée J sur le la partie composant de la carte et sur le schéma)

Quand le signal J est à l’état haut (5V) le transistor Q5 se met en mode commutation (équivalent d'un interrupteur fermé) et la led de l'optocoupleur fait commuter le triac (ce qui met sous tension la résistance de chauffe).

L'idée de la modif est donc de rajouter un interrupteur qui simule la commutation du transistor Q5 (en rouge sur le schéma).

La résistance de 200 ohms permet d'éviter le court circuit des pattes collecteur et émetteur du transistor tout en garantissant un courant assez élevé dans la led de l'optocoupleur pour commander le triac (cf doc de l'opto : ici )

J'ai donc soudé une résistance de 200 ohms (pas besoin de 200 précisément on peut utiliser une valeur allant de 100 à 330 ohms) sur un interrupteur de cette manière :

La soudure et moi ça fait 3;)


Voici le modèle d'interrupteur que j'ai utilisé (acheté chez LEXTRONIC)
Il est pratique car il suffit de percer le socle avec un foret de diamètre 20mm et pas cher (1.67 €)
ici

J'ai mis l'interrupteur en place comme ça après perçage (! ne pas oublier comme moi de mettre l'ecrou de l'inter avant de souder



Ensuite il ne reste plus qu'a trouver les points de soudure adéquat pour rendre la modif opérationnelle.



Test en branchant un ampèremètre en série sur la résistance de chauffe

!!!! DANGER!!!! :
Risque d’électrocution vous ne pouvez faire la manipulation suivante que si et seulement si vous avez déjà mesuré une intensité sur un appareil 230V AC et que vous avez un multimètre avec une entrée supportant une mesure de 10A (branchement en série sur la résistance de chauffe)


Chauffe arrêtée depuis l'afficheur et interrupteur sur la position 0



Chauffe arrétée depuis l'afficheur et interrupteur sur la position 1 : Ca marche!


On a bien notre puissance max (P = U*I = 230*7.74 = 1780 W) !

Donc il y a plus qu'a remonter le bazar (remettre la cuve sur son socle est la partie la moins marrante) , je n'ai pas pris de photo du démontage/remontage, vous pouvez vous basez sur le tuto d'Optalix pour ceci, ya plus qu'a tester!

Donc voici comme je procède (j'ai testé avec 20L d'eau) :

-Verifier que l'interrupteur fraichement rajouté est bien sur 0
-mettre le thermostat sur 100°C et la minuterie sur 75min (Temps d'ebu classique pour une biere) .
-Laisser tranquillement monter la T° jusqu'a ce que les bips de démmarage de la minuterie se fassent entendre (autour de 97°C)
-Allumer l'interrupteur (position 1) pour shunter la sécurité
-Et la hourra la T° n'est plus régulé pour ne pas dépasser les 100°C (sécurité). au bout de 5min une superbe ébulition sera la!!!

Voili voilou!!
Hesitez pas à me demander des questions/précisions sur cette modif

Ciao

Fanch

[Sharky-Beer]

Bravo et merci...

Me reste plus qu'à attendre que Lidl refasse une vente